㈠ 後海有個「爆肚張」
文/李石
攝影/大琦
話說北京城的爆肚在乾隆年間就有記載了。北京最出名的爆肚有馮、滿、張、王等幾家。爆肚馮在前門外門框胡同(現在菜市口有分店);爆肚滿1983年在虎坊橋重張，後又遷入牛街(也有多家分店);原來在什剎海銀錠橋邊的是爆肚張。爆肚王位於地壇北門。京城的幾家老字型大小爆肚店，其實口感上都差不多，區別主要是在調料的配方和切法上各有千秋。
自我國2006年開展非物質文化遺產項目的評審，爆肚馮、爆肚滿、爆肚張都先後被評選為所在區的非物質文化遺產代表性項目。爆肚馮還入選了北京市級的非物質文化遺產代表性項目。爆肚馮、爆肚滿各種媒體介紹較多了，今天我就說說在後海銀錠橋旁的「爆肚張」。
無論是北京人還是外地人， 您去北京什剎海景區遊玩，務必嘗嘗這里著名的老北京爆肚，那就是「爆肚張」的爆肚。 「爆肚張」地址在什剎海前海東沿17號，門前有一尊「爆肚張」創始人張泉才銅像。
聊「爆肚張」的話題，那還得從2011年11月22日聊起。雖然那天午後的風力達到5級，但在後海「爆肚張」門前，從四面八方來的人們，還是熱情地參加了為128年前的「爆肚張」創始人張泉才銅像隆重揭幕儀式。
這家在銀錠橋邊經營了近40年的「爆肚張」，一直是後海地區的老北京 美食 符號。它的 歷史 傳承有128年。「爆肚張」除了爆肚，張家老太太李淑琴製作的果子乾、芸豆糕、驢打滾也遠近聞名。在張家老太太李淑琴的張羅下，「爆肚張」從銅像揭幕儀式那天起，正式成為了北京的區級非遺項目。
出席張泉才銅像揭幕儀式的朝陽區非物質文化遺產中心負責人張鳳英感慨地說:「咱們朝陽區的非物質文化遺產項目以美術、醫葯、 體育 競技、民俗居多。雖然這家館子開在西城，但爆肚張的傳人家住朝陽。按照相關規定，允許其申遺。我們對李淑琴老太太的項目陳述，經過專家組論證，最終『爆肚張』的製作技藝被認定符合區級非遺項目申報條件。這也是目前朝陽區非遺項目中唯一的老字型大小。」張鳳英還鄭重地對來采訪的人說:「接下來，朝陽區還將設立區級傳承人，第一批32人中就有爆肚張的第四代傳承人張子安。」
在相機的閃光燈閃爍里，第三代傳承人、77歲的張耀興靠著銅像，手拉著「張泉才的手」說:「我得拉著點兒爺爺。」在眾多媒體的鏡頭前，張家祖孫三代和銅像一起合影。面對這許多閃光鏡頭，我不禁陷入了對往事的回憶......
19世紀70年代末，「爆肚張」創始人，年僅16歲的張泉才從山東逃荒來到北京，在銀錠橋頭遇見一對擺攤賣爆肚的夫婦，老兩口見張泉才是個老實人，就把爆肚製作方法傳給了他。自打1883年起，張泉才便推著爆肚攤在銀錠橋頭叫賣，他的爆肚主打選料精、口味正，因此得了「爆肚張」稱號。
話說「爆肚張」第二代傳人張殿增小學畢業後，跟著父親在銀錠橋頭擺攤賣爆肚。父親去世後，他接過爆肚攤，繼續在銀錠橋頭的「擺攤時代」，街坊們都管張殿增叫「小爆肚」。
20世紀30年代，銀錠橋頭的爆肚已名聲在外，馬連良、言慧珠等京劇界名角都是「爆肚張」的常客。言慧珠的胃不太好，每天都到「爆肚張」的攤子上吃一份「蘑菇」(羊肚的一個部位，形似「蘑菇」，故而得名)，「蘑菇」嚼著費勁，但助消化，有養胃功效。言慧珠每天吃一份「蘑菇」，喝碗原湯，幾個月後，胃病竟痊癒了。一時「爆肚張」爆肚治癒名角兒胃病的傳奇故事不脛而走，成為京城老字型大小飲食的一段佳話。
「爆肚張」第三代傳人張耀興是家中長子，初中畢業後便隨父親一起擺攤賣爆肚，外號「小小爆肚」。1956年公私合營後，「爆肚張」被合並到地安門小吃店。而張耀興則進入了當年的牡丹電視機廠當廚師。不過，張家人仍然住在前海東沿17號院，沒有離開與他們幾代人息息相關的銀錠橋。
直到1990年，後海的老鄰居們紛紛找到張家第三代傳人張耀興說:「老爺子，我們還想吃您做的爆肚，趕緊把店開起來吧。」連當時清華大學的民俗教授也專程來拜訪了張老爺子，並說「這個老店是北京老字型大小上在冊的重要一筆」。在大家的催促下，張老爺子以自己的名字和兒子的小字東紅各取一個字，加上順利的「順」字，注冊為「東興順爆肚張」，重新把店開了起來，而這一開又是17年。如今「小小爆肚」的兒子張子安已經成了掌勺的大廚。
為老店申請非遺的74歲的李淑琴，22歲就嫁給張家第三代傳人張耀興。大家都親切叫她張大媽，50多年來，她從沒離開過什剎海。她製作的豌豆黃、芸豆糕、驢打滾等小吃深受食客喜歡。「吃一口立刻知道是不是老太太親手做的。」常來這里的食客說。每天都有食客請老太太合影。「爆肚張」第四代傳人張子安說:「來這里吃爆肚的有的是慕名而來，但大部分都是回頭客!」
2007年末，西城區房管局的一張危改通告貼在了銀錠橋畔，人們發現，老字型大小「東興順爆肚張」所在的前海東沿17號院，也在改造的名單內。記得快拆遷那些日子，來「爆肚張」吃爆肚的人們，除了搶吃最後一碗爆肚之外，還多了一個內容——給老店拍照。人們吃完爆肚後，總是不忘記問:「咱們這兒什麼時候重開張啊?」
2008年11月23日，在什剎海邊住了大半輩子，已年過7旬的張耀興和老伴李淑琴，又將「爆肚張」在銀錠橋頭重新開了起來!實現了張耀興的夙願。一時間京城的各大報紙，都以「起家銀錠橋擺攤創招牌」「聲譽名角吃爆肚治胃病」「傳承三輩兒名字攢名號」「重張舊址不遠處續美味」等醒目的題目給予報道。
寒風中，我面對「爆肚張」創始人張泉才銅像，聯想更多的是為什麼今天的「爆肚張」依然顧客盈門，食客贊不絕口。我總結出一個道理:「人品大於菜品!」
這「爆肚張」的爆肚，無論是牛羊肚，原料都是24小時內宰殺的。牛百葉要一葉葉地反復清洗，羊肚要洗到水清為止，然後遵照傳統工藝掌握好各部分的分寸，一刀一刀細細切好;羊爆肚要分清羊肚的部位，選料嚴格，如:肚板、肚葫蘆、肚散丹、肚蘑菇、肚仁等。牛肚要分清肚領和牛百葉。一定要隨顧客的要求而選擇，不同部位用不同的火候。功夫完全在「爆」字上。「爆肚張」的調料是祖上秘傳的作料，加上精心的選料，如:醬豆腐非王致和的不用，其他調料的配比也有嚴格的要求。
另外，東興順「爆肚張」的燒餅也有著獨特的製作方法。東興順的燒餅用的是富強粉烙制，原料有純花生油、花椒、小茴香、芝麻醬、糖色......各種原料配比適當，先烙後烤，火候適當。出爐的新鮮燒餅，不但香酥可口還要層次分明，最少要20層左右才達到要求，一定要外酥里軟。慕名前來買燒餅的顧客除了老顧客以外，還有不少外國朋友。
用張家老太太李淑琴的話說:「咱老北京人做買賣實誠，絕不偷工減料，所以做出來的東西分量足、味道好。」用張耀興老爺子的話說:「老一輩的有的都不在了，可是小一輩的也拿我這里當個寶地。現如今，我們每天早上都進300斤左右的肚，一般到晚上八九點鍾就賣完了。萬一賣不完，我們就退回去，保證都是24小時內宰殺的新鮮牛羊肚。我這里的爆肚沒有隔夜的，那麼做對不起『老字型大小』三個字啊。」如今在店內，第四代傳承人張子安掌勺，將滿滿一勺還顫顫巍巍的羊肚兒往水中一抄，等它脆了，熱氣騰騰，再澆上一層秘制醬汁兒，一下子，小館里就彌漫了一層芝麻醬的香鮮味兒。
故事講完了。但對於年輕人還真的要普及一下爆肚的知識。
北京人知道爆肚的功夫除了原料新鮮外，全在一個「爆」字上。水要量大、滾開，火力要極旺。入湯，幾秒鍾便熟。像肚散丹5秒鍾、肚板7秒鍾，肚葫蘆、肚領、肚蘑菇8秒鍾......如果爆過了火兒就會老硬。「爆」很講究技術。吃爆肚還需蘸作料，作料用醬油、米醋、芝麻醬、香油、豆腐乳、蝦油等配成，還要加蔥花、香菜、蒜汁和辣椒油。吃爆肚時一般一口只夾一塊，要抹著碗底托著香菜、香蔥蘸起調料入口。同時吃爆肚要講究「齒感」，如果鄰座的人聽聲音以為您在嚼一塊嫩黃瓜，那「齒感」才正宗。 有清人雜詠:「入湯頃刻便微溫，作料齊全酒一樽。齒鈍未能都嚼爛，囫圇下咽果生吞。」是對吃爆肚最形象的比喻了。
㈡ 大宅門續集里 白占元和七爺一塊吃爆肚是那一集
16集以後
㈢ 《大宅門2》七爺和白占元吃爆肚15盤是多少集
是《大宅門2》第19集的劇情。
相關劇情：金二來到油鹽店，正碰上於覺生和小青出來，他決定毀掉小青。正在理發的景琦聽剃頭師傅說了小青和於覺生的事情，便直奔油鹽店找於覺生。出乎景琦意料，於覺生竟勇敢地承認了他與小青的事實。
景琦決定讓於覺生帶走小青，但小青已被金二毒死，金二也一同殉情。共產黨進了北平城，白占元也回來了，他成了一名共產黨。九紅已多日不出門，景琦和眾人察看之時，卻發現九紅坐在床上，已經去世。占元回到了宅門，一家人戰戰兢兢地接待著。
得知九紅去世，占元來到床前向九紅的遺體磕頭。占元詢問白美的去向，得知白美因為婚姻不稱心失了蹤，占元對這個封建大家庭深惡痛絕。軍管會下了繳槍令，香秀帶著丫頭偷偷摸摸跑到公園里扔槍。
畢雲良、占元和工人代表為漲薪的事找景琦談判，老屁的孫子三旦更當面斥責景琦的罪責，景琦憤怒的撕毀了談判條約。占元沒辦法再找景琦談判，爺孫倆終於心平氣和了。
(3)老頭吃爆肚的老電影擴展閱讀
後續劇情：
景琦答應了工人們的條件。慶祝儀式上，占元說到「請白景琦同志講話」時，景琦不樂意了，他誤解了同志的意思。女八路苗若珍對占元一廂情願。時隔十年，英玉來找占元，占元興奮不已。占元得知英玉沒有結婚，二人商量著趕緊成家。白美回來了，卻落下了心病。
白美不知不覺走到母親的房中，受驚的母親嚇得滿院子嚷著「殺人了」。天意學校組織去天安門前看開國大典，可香秀媽怕出亂子，不讓天意去。
關靜山在路上攔住占元，並用以前的事來威脅他。占元回到家中求證關靜山所說的事實。占元因英玉的事被人檢舉，政委也找占元談話。礙於自己的政治生命的發展，占元忍痛向吳英玉提出分手。
白敬業故意將要被沒收的中草堂轉讓給敬生，敬生帶人來找敬業算賬，景琦出面替敬生討回了公道。為了占元，英玉決定放棄二人的感情。占元來找英玉恰好碰見白美，白美責罵占元背信棄義，並告訴她英玉回四川結婚了。
㈣ 龍年警官裡面張豐毅吃的爆肚是怎麼做法的
此法為網上摘抄 1.把整牛肚用清水沖刷洗凈，特別對千層百葉部位要一葉一葉地刷洗干凈。
2.剔除邊頭、筋絲。豎著切成5厘米左右的長條，再橫著切成1厘米寬的細絲兒，要一刀切到底，不能連刀。
3.將小料(老醋、芝麻醬、香菜、腐乳汁、辣椒油、醬油；也有隻放調好的芝麻醬的）放在小碗內調勻，備用。
4.鍋內放清水煮沸，但不能翻大花兒。倒入切好的肚絲，爆的時間不能太長，過老嚼不動，過嫩不熟，要恰到好處。吃時蘸小料。
㈤ 有誰吃過笨老頭金湯爆肚，那裡邊用的肚是什麼肚啊
應該是牛肚。牛肚比較好吃。
㈥ 馬爺的爆肚
王烜（咣咣）
（一）
爆肚，我作興！爽脆的爆肚配上熱乎乎的芝麻燒餅，再來碗羊雜湯。這熨帖，給個王爺都他媽不換，咱就這么有志氣！
凡貴教清真的館子，沒有不備爆肚這道小吃的，以此馳名勤行者代不絕人。你說它是大菜，高抬了。你若說它不足為道，可就缺見識了。多少大美食家，獨好這不起眼的窮人樂。
一代名伶馬連良同時也是一位絕頂老饕，他對爆肚頗有研究。民國時，北京賣爆肚最出名的是馮金生開的金生隆，俗稱爆肚馮。馬連良那時下了夜戲，回家必要一份金生隆的爆肚佐餐，爆肚吃的就是個脆，馮金生絕的地方在於他的爆肚放涼了都是脆的。
金生隆今天依然紅火，您要是好這口不妨去六鋪炕親自品品，至於是不是老味兒，我估計早變了不知幾個來回。日歷翻回一甲子，山河易鼎之際，爆肚的味道就與時俱進了。
1951年，馬連良從滯留幾載的香江終於回到了北京，思鄉情切首先表現在想家鄉的吃食。饞爆肚有如久病思良醫的馬老闆，迫不及待地就奔金生隆去了，結果吃了一肚子氣。
爆肚的吃法是蘸料，新社會一切革新，蘸料改成了潑料，而且小料明顯調得稀了。馬連良跟伙計商量再給來碗料蘸著吃，這時的伙計也不是舊社會的小二了，而是新社會的青年工人，極富主人翁精神，一嘴的新名詞。素來守舊的馬連良實在聽不懂什麼是資產階級生活作風，這比戲文深奧多了，遂告討饒：我不吃了行嗎？
凡談美食的文章若斤斤於烹飪法度，則自甘下僚。飲食可成文化，不在食物本身，而在賦予食物生命力的人，《舌尖上的中國》拍得好因為講述了中國人的故事。我今天要講的爆肚故事，主人公也姓馬。
馬是回教大姓，一個馬可是同姓各宗，這位馬爺跟馬連良半毛錢關系也沒有，至於和馬寡婦有什麼淵源，我還有待考證。
（二）
馬爺的大號我也不曾打聽，60後一枚，身寬體胖，牛山濯濯，將來再拍《水滸傳》可找他演花和尚。我這個人有一癖好，每至一地必探賾當地小吃，搜剔遺落民間的俗世奇人，馬爺就是我從北京胡同里刨出來的。
人生之奇妙在於不可言說的緣分，但是這緣分需要你自己把握，勇於相信陌生人的善意。每一個遊子初到他鄉都是寂寞的，我也不例外。羈旅京華伊始，人地兩生，好奇心盛，在東游西逛的亂撞中我撞到了馬爺。
記得那也是一個悶騷的早春，馬爺的小館隔我一箭之遙，多少次路過都沒想到進去，那天很是饞爆肚的我聽從了內心的召喚。我有一條顛簸不破的人生經驗，美味小吃多出自陋巷，抱著經驗主義的心態我踏進了門檻，差點被嚇出來。
迎門坐著一個大光頭，獵手般的眼神，輕吐煙霧。靠，莫非這是蔣門神的店？可惜，哥不是武二哥啊！
馬爺動也不動地沖我一點頭：「您一位？坐吧，來份爆肚？」礙於馬爺的尊容，我沒有和他交談，草草吃完走人，誰讓哥是外貌協會的？但他家爆肚的味道儲存入了我的味蕾記憶。
時隔不幾日，饞蟲的勾引驅使我又走進了馬爺的小館，這應當算是我們的初逢。
那天的鄰桌坐著幾個文藝青年，吃著爆肚，彈著吉他，民謠就著二鍋頭，這不土不洋的腔調只有在北京不足為怪。洋溢歡樂的氣息總是可以消弭陌生和矜持，獨飲的我也加入了鄰桌的派對，馬爺搬著凳子也湊了過來。
不同於我的聆聽，馬爺從一個小伙手中接過了吉他，低沉蒼勁的嗓音唱出了《紅旗下的蛋》，他成了全場的沸點。天雷滾滾啊，打死我也沒想到這么一個糙老爺們裹藏著一顆騷柔的心。
鄰桌的小兄弟都是90後，他們並不知道馬爺唱的歌叫啥名，馬爺表示出了一絲失落：年頭換了，這是我們那會兒的歌。
我不由自主地脫口而出：「崔健是你們那代的全民偶像啊！」
「呀呵，行啊兄弟，還聽過老崔？」馬爺看我的眼神放出一絲亮光。
「《紅旗下的蛋》嗎！我上初中時聽過一陣老崔。」
人與人迅速拉近距離最有效的就是找到共同話題，馬爺和我都打開了話匣子。馬爺是勤行中人，我也算是中等水平的饕餮客，自然要聊起飲饌之道，馬爺和我成了朋友。
自那以後的一段時間，每周我都要吃一回爆肚，不為盤中餐，和有趣的人聊天是件享受。
我們倆幾乎把京津老字型大小月旦了一遍，東興樓的芙蓉雞片、豐澤園的蔥燒海參、萃華樓的烏魚蛋湯、會芳樓的醬羊蹄、永元德的牛肉蒸餃、南宛北季的烤肉……
了解的深入我才發現馬爺肚子里有貨，這可不是個一般的廚子，他談飲食能有形而上的升華。說起烤肉便會引出一段《紅樓夢》中脂粉香娃割腥啖膻，聞者如沐春風，美中不足的就是我對面坐的不是史湘雲。
馬爺對北京風俗掌故如數家珍，幾點到故宮角樓拍照最美、齊白石最愛哪個如夫人、附近哪所宅子住過哪位高官顯貴……信手拈來，我不止一次見他為旅京食客做義務導游。
（三）
馬爺做生意很怪，凡國家法定節假日他必定關門。我問他為什麼生意最好的日子不開張，馬爺的理由很老北京：「我他媽一年到頭撅著腚忙活，不得給自己放個假？錢掙起來沒夠，你也得有命花啊！」
我和馬爺的聊天都是我一人獨飲，他只陪聊，我幾次勸他同酌，馬爺堅辭不受。「我這是伺候各位的，有客人在我又吃又喝，不懂規矩。」
老北京局氣，更講究有里有面。幾次婉拒了我的邀約，馬爺那天要單請我，不過不是喝酒，是泡澡。這次坦誠相見，讓我知道了馬爺過去的故事。
馬爺泡澡是種生活常態，俗稱堂膩子。每天8點鍾，馬爺就關門送客，他得和澡友們聚聚。那是東四十二條的一個小澡堂，和他的飯館一樣藏在胡同深處。在洗浴中心林立的今天，你想找這么一個有人間煙火氣的浴池還不是件易事。如果看過電影《洗澡》，你一定會對澡堂子里濃郁的京味兒和暖暖的人情記憶猶新，馬爺和澡友們就是電影的現實寫照，只是更邪乎。
他們說是泡澡，實際是蒸桑拿比賽，這可讓我開眼了。南北的桑拿我也算見過不少，可這么恐怖的桑拿房還是頭一遭遇見。
說其恐怖，毫不為過，那屋裡空氣滾燙，剛一進去皮膚就有灼痛感。馬爺怕我受不了，特別囑咐：「別逞能，要是感覺不行趕緊出去。上次一內蒙的小夥子跟這裝B，眼瞅著肩膀上燎泡起來了。」
他們蒸澡講究三進三出，牆上掛著溫度計，由低到高走三番，這才算蒸透了。雲蒸霞蔚，馬爺起了談興。「你別看哥哥我這個德行，咱也是正兒八經的大學生啊！」
（四）
馬爺是首都體育學院的本科生，畢業後在東城區一所中學做教員，據他說連獲過三年的教學標兵。1989年那場大春遊，馬爺身在其中，隨後的大排查，上峰勒令馬爺做書面檢討，他一梗脖子：老子沒錯！「老爺們不能往自個兒頭上扣屎盆子，沒錯就是沒錯，我豬八戒摔耙子——不伺候（猴）了。」
在那個時期，辭職需要十足的勇氣，馬爺從此脫離體制，做了個體戶。他倒過服裝，折騰過車皮，掙過些錢又都敗光了，最後還是想起了家傳的這門手藝。
馬爺的兒子繼承了他的衣缽，在體育學院學散打，他說等兒子畢業了，自己就退休，雲游天下。「趁還沒老掉牙，多認識點小妹。」
雖說天下無不散的宴席，可我沒想到馬爺的宴席會散的那般快。我因公務，曾回上海總部待了一年，回到北京第一時間奔赴馬爺的小館，居然鐵將軍把門，我心有戚戚焉。
旅滬期間，曾接到過馬爺一通電話，他遛彎時突然想我，問了問近況，叮嚀注意身體，還說回來給我接風，怎麼突然就上鎖了？這也不是放假的日子。
半個多月過去了，馬爺的店還沒開門，我摁耐不住撥通了他的電話。那端的馬爺聲音亢奮：「兄弟，回來啦。我在東莞呢，嘿，這地界兒真是他媽老爺們的天堂，我都不惦著回去了。」那時東莞還沒迎來社會空氣的大掃除，馬爺和友人自駕去了南粵，顯然「溫柔鄉是英雄冢」。
一個月後，我見到了馬爺。店是開了門，可不營業，他還是一如既往坐在桌子後面抽煙，跟我講著這次遠行的樂趣。盡管嘴上嘻嘻哈哈，可他的臉色明顯帶著心事。
我問他：「您這趟門出的有點邪性，回來又不納客，是不是出什麼事了？」
「嗨，發財遇好友，倒霉遇勾手。」馬爺道出了隱情。
（五）
馬爺小店旁邊是一對夫妻開的超市，男的都喊他老四，兩口子在北京打拚也十多年了。老四看馬爺生意不錯，做爆肚又沒太復雜，超市他老婆一個人看足夠了，便自告奮勇給馬爺打下手，而且不要工錢，啤酒管夠就行。馬爺一個人忙活也確實累，雇過伙計都不合適，老四願意干，馬爺可以輕松點。何況遠親不如近鄰，馬爺是紅臉漢子不能駁人家的美意。
老四可謂有心人，馬爺掌灶的時候他總在一旁仔細觀瞧，有一句沒一句地跟馬爺討教著門道，日久天長，他自認為熏出來了。地道的北京大爺的確不是幹事的料，人懶、譜大、心還軟，人家往套里裝他，他都沒反應。
老四不知什麼時候和房東打得火熱，房東通知馬爺，房子要收回急用，給馬爺兩個月搬家。馬爺以為是要漲房租，可人家說和錢沒關系，就是不租了，還把餘下的房租給馬爺退回來了。馬爺的血性上來了，和房東大吵一架，第二天，房東把水斷了。老四適時出現了，在馬爺面前表現得手足情深，要替馬爺和房東交涉，可他有個小小的請求。老四的條件是房子他負責保下來，但這家店要換個東家，他要入股和馬爺倒二八分賬。
「他還給我留兩成，真他媽仗義！」此時的馬爺恍然大悟，這出戲的導演就在身邊啊！至於老四靠什麼拿下的房東，馬爺始終不清楚，他推託說考慮考慮，才有了兩個月的自駕游。
馬爺最終沒能接受老四的條件，他從這條街消失了，我也有三年沒見到他了。老四繼承了馬爺的招牌，雇了兩個伙計，他比馬爺勤奮得多，增加了早餐。
每次路過那裡，看裡面的熱鬧比馬爺在時更甚，老四的臉上也總是掛著笑容。多少次見到我，老四熱情相邀：「進來喝一杯，跟馬爺在時一樣，我這也是你家。」我每每婉謝，他手裡端出來的爆肚，我真不知道是什麼味?存心有天知啊!
幾次拿起電話想和馬爺聊聊，翻到了他的號碼我又放下了。沒有了那家店，不知馬爺如今的經濟狀況怎麼樣，我怕傷了他自尊，馬爺是個要面的人。當然，也可能馬爺實現了夙願，徹底退休，在祖國各地和妹妹們聊天。果真如此，我為他高興。依稀記得馬爺說過：「到我這歲數，就是技術派，輕拉、慢拽、找感覺。」
㈦ 白景琦和孫子吃爆肚是哪一集
白景琦和孫子吃爆肚是第19集。
景琦在「呂記瀧膠庄」落了腳，以獨特的秘方威鎮小瀧河，孫記膠庄孫萬田企圖收買景琦，遭景琦拒絕，濟南督軍府的路大人只吃呂記的膠，路大人的兒媳恰是白玉芬。
玉芬聞訊來找景琦，並決定把快要生育的黃春帶回北京，景琦要全收沿河二十八坊，竟用一泡屎騙了當鋪兩千兩銀子收了二十八坊，在濟南市內開了「黑七瀧膠庄」，只有孫萬田死不歸順。
玉芬帶黃春回京，二奶奶堅決不認，可黃春進門不久孩子就生下來了，二奶奶終於留下了黃春。景琦在濟南已是赫赫有名的老闆了。一次吃飯，偶然遇見了一個漂亮的姐兒，這是濟南名妓「暢春園」的楊九紅。
角色介紹：
白文氏
演員斯琴高娃果敢決斷、大度仁義、深謀遠慮。她是醫葯世家白府的二兒媳。白家家道沒落，陷入絕境，老太爺白萌堂悲憤交加撒手西去。
全府重擔壓在了白文氏一人肩上，她於內外交困中運籌帷幄，費盡心機終於將老號盤回，終使白府復興，白文氏一舉成為白府的權威和當家人，然而她卻管教不了自己的兒子白景琦。
㈧ 是部老科幻片，好像是進入一個大水球裡面，出來之後,某種怪物從人爆肚而出
深海圓疑，怪物是人想像後會變為真的
㈨ 有誰知道爆肚的美食故事多謝了！
爆肚是北京風味小吃中的名吃，多為回族同胞經營。爆肚早在清乾隆年代就有記載。過去和現時，每當秋末冬初，北京的清真餐館和攤販就經營爆肚。北京天橋有「爆肚石」，門框胡同有「爆肚楊」，還有「爆肚馮」、「爆肚滿」等最為出名。
爆肚是北京風味小吃中的名吃，多為回族同胞經營。爆肚早在清乾隆年代就有記載。過去和現時，每當秋末冬初，北京的清真餐館和攤販就經營爆肚。北京天橋有「爆肚石」，門框胡同有「爆肚楊」，還有「爆肚馮」、「爆肚滿」等最為出名。
爆肚是把鮮牛肚（指牛百葉和肚領）或鮮羊肚洗凈整理後，切成條塊狀，用沸水爆熟，蘸油、芝麻醬、醋、辣椒油、醬豆腐湯、香菜末、蔥花等拌制的調料吃，質地鮮嫩，口味香脆。
爆肚又脆又鮮，不油不膩，據說還可治胃病。吃爆肚的人如會喝酒，總要喝二兩，喝完酒，吃兩個剛出爐的燒餅，確實是一大快事。所以老北京都歡喜吃爆肚，特別是農歷立秋之後，北京人講究「吃秋」，就有「要吃秋，有爆肚」之說。
水爆肚是具有獨特風味的北京地方性小吃，下酒極佳。可是以獨酌、小飲為宜，不適宜醵飲大嚼，所以大小飯館都不備此味。唯有小酒館、小吃攤，才有水爆肚出售。
爆肚
羊肚的一般吃法，除煨湯以外，唯有爆之一法。爆分為油爆、水爆。就是以高溫旺火一氽即起，取其脆嫩。稍一過火，就凝而不脆無法下咽。油爆是飯館、飯庄的做法，水爆則為市井小販的拿手活兒，各有各的特技。現在我只談水爆肚兒。 水爆肚只適用羊肚以及牛百葉，但牛肚其餘部位不宜水爆。因為質厚易韌，氽的時間稍久就不能吃了。只有羊肚組織細軟，可以水爆著吃，而且洗凈後潔白，不象牛肚黑灰暗淡不耐看。 爆肚攤把羊肚分成四個部位，定以專名。緊接食管第一部份，是瘤胃部位最大，上有毛巾一樣的小肉瘤，俗稱肚板。肚板有兩大塊，兩塊相連之處有一條較厚的肉峰，最嫩，稱為肚領。肚領去皮只用內部凈肉，又白又厚稱為肚仁，是最好的部位。第二部份是形如連環方形的蜂窩胃，稱為肚葫蘆。第三部份是重瓣胃，有如一頁一頁折疊的布片，稱為「散旦」，也可叫百葉（牛肚只有這一部位能爆著吃），除肚仁外，這是最嫩的部份。第四部份是芻胃（這才是一般哺乳動物的胃），俗稱肚蘑菇，大概是指它又滑又軟而言，接近腸部的一段較細小的叫蘑菇尖。最貴的是肚仁，其次百葉、蘑菇，以肚板最便宜。賣時按客人指定的部位論價下開水中爆熟。爆肚的湯只是開水加蔥絲、花椒，本身無味，全靠作料。作料以芝麻醬為主，非此不香。其次醬油、辣油、香菜（芫荽）、蔥花、乳腐鹵為輔。爆肚下鍋時一次用量不宜過多，每次只有半小碗，二兩左右。因為肚爆好要保持脆嫩，所以必須及時吃完，稍冷即回生，時間一
爆肚
長，就老不堪嚼了。 《天咫偶聞》曾講到，京師酒肆有三種：一為南酒店；一為京酒店，別一種為葯酒店。前兩種我小時候還趕上過；前門外聚寶號為南酒店，能吃到真正紹興酒。京酒店如西四北大街柳泉居，確是山左人所開設，也有多種好酒。而本地最小的酒館，俗稱大酒缸。雖供堂飲，只是不設正式座頭，也不備很多下酒菜，酒客如欲小酌，可以利用店裡埋在地下的大酒缸蓋上當桌子用，搬個杌凳坐下來小飲。久之，大酒缸就成了合法酒座。 大酒缸多供應高粱燒酒，質量高，酒客不少。只是沒什麼下酒的菜，於是一些小販聚在大酒缸門前叫賣豬頭肉、餛飩，甚至花生、瓜子等。爆肚正是最佳佐酒之物，所以也多在大酒缸門前設攤。 在北京最出名的爆肚店鋪，要數東安市場的兩家，一家稱「爆肚王」，一家稱「爆肚馮」，都是清真店。此外，城裡各處都有爆肚攤，很受人們的歡迎。 由大酒缸的爆肚，我又想到刀削麵。刀削麵是山西省的小吃，大酒缸也有附設刀削麵的。這種削麵師傅的技術極高，一隻大面團、幾乎高三尺，抱在懷中，右手持小刀，立在鍋前，用小刀自上而下一條條向鍋內削麵，刀鋒過處，面條聯翩下水，使人眼花繚亂。削出的面條長短如一，厚薄均勻，吃到口中，又滑又凝重。湯也清而不渾，毫無黏滯，與北京人的抻面（拉麵條），可稱雙絕。不必吃，只在一旁看一看，就是一種藝術的享受。 我是喜歡北京大酒缸情趣的，每當夏日傍晚，殘暑初消，微風輕拂的時刻，或是深秋薄暮，凍雲四合，瑟瑟秋風的時刻，工余晚歸，找一個冷落街上的大酒缸，酒客不多，耳邊沒有酬酢之擾，拇戰之聲。買一包花生米或是一碟煮毛豆，小酌一番，所費無多，別有一番情趣。